Алексей Казарин. Природа и физуха.

https://vkvideo.ru/video-149359608_456239618 Покидаю район Утуликской Подковы. Впереди - полная неизвестность на несколько дней пути: тропы, болота, перевалы и дождь. Что именно включает в себя этот хребет, я не очень представляю. Вероятно, он начинается от перевала Золотой Маргасан и тянется до Нуртойского Южного. На картах такого названия не найти, но как-то хребты обозначать нужно, вот и придумали это имя. Утро началось рано, в начале седьмого, когда солнце только коснулось палатки. Впереди маячил подъем метров на четыреста, и нужно было проскочить его до полуденного зноя или дождя. Тучи ходили кругами, но стоило набрать высоту за отметку 2000 метров, как природа сжалилась: завалы вековой тайги сменились мягкой горной тундрой, а впереди показались контуры того самого Великого траверса. Здесь, на высоте 2070 метров, перевал Хангарульский остался далеко внизу. Местность вокруг просто завораживает: каменные россыпи, поляны цветущих жарков и синих альпийских цветов, а чуть выше — черное каменистое поле с горными маками, будто перенесшееся сюда прямиком с Авачинского вулкана на Камчатке. Оглядываешься назад - долина реки Хохюр-Гол видна как на ладони, а впереди вздымается пик - пирамида и суровые гребни. На высоте около 2280 метров на безымянном гребне понимаешь главное: вот она, точка невозврата. Я перевалил на другую сторону, и теперь путь только один - вперёд. Сверху открылась эпичная панорама на Нуртойский Южный перевал и озеро с живописным полуостровом у истоков ручья Нурта-Нарын. Спускаясь по каменистому серпантину к озеру, проходишь мимо причудливых мегалитических каменных скал — удивительно, но некоторые из них лежали плашмя, словно гигантские плиты древней кладки. На тропе — ни души, лишь изредка оленьи следы да свежие раскопы медведя. На всякий случай кричишь в кусты: «Раз, два, три, медвежонок, уходи!» — в таких зарослях лучше обозначать себя заранее. Около озера наткнулся на следы былых промыслов: полусгнивший бревенчатый короб засидки охотников и старый солонец. Дальше путь снова растворился в болотинах и верховых кочках. На выручку пришла аэросъемка, подсказавшая, как тропа обходит заросли и снова выводит на чистый траверс. Пополнив запасы студёной воды в чистейшем горном ручье, я подошел к очередному подъему. На перевале высотой под 2200 метров открылся грандиозный вид на верховья реки Дунда-Нарын и далекие Восточные Саяны. А прямо по курсу во всей мощи предстали вершины Тумбусун-Дулга и Тумбусун Восточная — огромный усеченный конус с каменными турами на плече, одна из высочайших точек южной части Хамар-Дабана. Годами смотришь на космоснимки и гадаешь по плоским картам, но реальный трехмерный мир гор оказывается в сотни раз масштабнее и прекраснее. Спустившись по парковому кедрачу в глубокий распадок (почти к 1820 метрам), я вновь потерял тропу среди горельника и бурелома. Но навигатор и интуиция вывели на очередную таёжную базу из прошлого - полуразрушенную бревенчатую избу сборщиков кедрового ореха и охотников. Дверь и стены были исписаны автографами тункинцев и бригад из села Далахай ещё с 1970–80-х годов. Внутри — обвалившаяся крыша, железная печка, мешок слежавшейся соли под баком и даже застрявшая в моховом полу монетка 15 копеек 1982 года. Оставил монетку на удачу духам тайги и двинулся дальше. Впереди, на склонах у подножия вершины Тумбусун-Дулга, уже маячили старые каменные ориентиры-туры. Пора выходить к ручью в верховьях Дунда-Нарына и присматривать безопасное место под палатку до наступления сумерек. Хамар-Дабан не прощает спешки, но щедро награждает тех, кто не боится свернуть в неизвестность. Рассказ составлен с использованием ИИ на основе реальных событий Трек: https://nakarte.me/#m=16/51.36926/103.26008&l=L&nktl=UQM7ElATsxlDAJ2hBjOH_A

https://vkvideo.ru/video-149359608_456239619 Когда-то давно на сайте «Природа Байкала» Вячеслав Петухин написал, что южнее вершины Утуликская Подкова есть вершина ещё выше — примерно на один метр. Это скромное замечание породило массу жарких «диванных» споров, но годы шли, а проверить догадку на практике никто не решался: слишком уж глухие, суровые и труднодоступные эти места. И вот 1 июля 2022 года я проснулся в истоках бурной речки Хохюр-Гол, прямо у подножия массива Утуликской Подковы - высшей точки хребта Хамар-Дабан, готовый поставить точку в этой географической загадке. Утро встретило меня обманчивым горным теплом: внизу в зарослях уже звенели злые таёжные пауты, а вокруг палатки пылали оранжевые жарки и горные водосборы. Собрав минимум вещей и оставив лагерь на волю дикой природы, я пошёл на штурм горы. Кто смотрел видео про плато Путорана, тот может хорошо представить эти места, только зелени тут больше. Путь наверх - это бесконечные гигантские каменные террасы. Ступень за ступенью: сначала пробиваешься через заросли кедрового стланика, потом выходишь в царство цветущей кашкары и саган-дали, где воздух становится настолько пряным и густым, что кружится голова. Выше зелень отступает. Под ногами начинается первозданный вулканический пейзаж: пористые, будто сыр, камни, застывшие древние лавовые потоки и безмолвный курумник. На высоте около 2300 метров открывается такая панорама, от которой перехватывает дыхание: на горизонте зубцами встают Восточные Саяны, волнами уходят гребни Хангарульского хребта, а внизу змейками серебрятся истоки Утулика и Хангарула. Сначала я поднялся на ту самую безымянную Южную вершину (высота около 2396–2398 м). Здесь нет троп, лишь холодный ветер свистит в каменных россыпях. Пока я сверял показания барометра и спутников, глянул в сторону Хангарульского перевала — а там, как ни в чём не бывало, огромным чёрным пятном неспешно косолапит хозяин тайги, медведь! Живая природа во всём своём величии. На высшей точке Южной вершины я сложил памятный каменный тур, зафиксировал координаты и отправился дальше, через скалистую перемычку на классическую вершину Утуликской Подковы. Спустившись по узким скальным полкам и преодолев бастионы, я вышел на плато основной вершины Утуликской Подковы, к знаменитому туру со стальной трубой и звездой. Внутри банки среди камней меня ждал туристский привет - записка от легендарного Леопарда Фила из зимней лыжной «пятёрки». Но главное - приборы. Включив высотомер и замерив атмосферное давление на ровной площадке обеих вершин в идентичных условиях, я убедился: Южная вершина Утуликской Подковы действительно выше основной на 1–2 метра! Спустившись обратно в лагерь на Хохюр-Голе, через перевалы Субутуй и Хангарульский, уставший, искусанный слепнями, но абсолютно счастливый, я варил компот из свежего горного ревеня и смотрел на темнеющие исполинские бастионы гор. Спор длиною в годы был окончательно разрешён. (Южная вершина не в хребте Хамар-Дабан, а в отроге, но теперь это уже не так важно. Да и мало кто знает, где находится самый хребет Хамар-Дабана.) Написано и помощью ИИ Трек: https://nakarte.me/#m=16/51.36926/103.26008&l=L&nktl=UQM7ElATsxlDAJ2hBjOH_A

https://vkvideo.ru/video-149359608_456239614 Утро началось в тени вековых кедров после ночной штормовой грозы. Трава в бриллиантах капель, воздух звенит свежестью, а внизу шумит ручей. Горячий чай, кружка с заваренными мюсли — и пора в путь. В этот день мне предстояло настоящее испытание высотой и расстоянием в сердце дикого Хамар-Дабана. Мой маршрут стартовал из распадка долины реки Цикирка. Шаг за шагом я поднимался всё выше, оставляя за спиной границы густой тайги. На отметке около 2000 метров деревья уступили место скальным останцам, курумнику и зарослям саган-дали, источающим тонкий горный аромат. И вот он - величественный Хангарульский хребет. Выходишь на продуваемое ветрами плато (высота около 2100 метров), и дух захватывает от простора: кругом суровые гольцы, пятна нестаявших снежников, россыпи диких луговых цветов, горного чеснока и нежных полярных маков. Внизу поблескивают бирюзой безымянные озерца, а вдалеке манят могучие пики. С древнего каменного тура открылась главная цель похода — грандиозная Утуликская Подкова (Субутуй), взмывающая почти на 2400 метров. Но горы не отдают свои тропы просто так. За великолепными видами последовал крутой, почти четырехсотметровый сброс высоты без всяких намеков на тропу: сквозь кедровый стланик, бурелом и колючий барбарис вниз, в ущелье реки Хангарул. У стрелки рек Хангарул и Хохюр-Гол притаились следы былых стоянок: полуразрушенная бревенчатая изба, гигантский олений рог на замшелой стене и быстрые, обжигающие потоки. Чтобы пересечь стрелку бурных рек с прижимами, пришлось накачать пакрафт «Королёк» и с помощью наручных гребков форсировать поток. Операция прошла успешно! Дальше путь лежал вверх по долине своенравной реки Хохюр-Гол. Места здесь дикие, глухие: на топких берегах — свежие следы лосей, изюбрей и хозяина тайги — медведя. Приходилось пробиваться через плотные заросли карликовой берёзки, моховые болота и осыпи. Невероятный контраст лета и зимы: на высоте 1700 метров река местами уходит под гигантские ледниковые панцири и снежные гроты, словно в майских Саянах. Уже к девятому часу вечера, когда за спиной осталось больше 10 часов тяжелого хода и около 16 непростых километров, выглянуло закатное солнце. Оно залило золотом неприступные скалы Утуликской Подковы прямо надо мной. Я нашел уютную поляну на берегу шумящего Хохюр-Гола, натянул палатку и даже хотел развести костер. Мокрые тапки в сторону, сухие ботинки на ноги - сидишь с кружкой у реки, глядишь на темнеющие силуэты исполинских хребтов и понимаешь: ради этой дикой, первозданной красоты стоило пройти каждый метр. Завтра - штурм вершины. Рассказ составлен с использованием ИИ на основе реальных событий